Thom Browne: esplorando il sarto dei sogni

Nel documentario “Thom Browne: The Man Who Tailors Dreams”, il regista tedesco Reiner Holzemer, noto per i suoi lavori su case di moda come Dries Van Noten e Martin Margiela, si concentra su un designer la cui estetica è immediatamente riconoscibile ma che evita l’introspezione. Questo rende Browne un soggetto enigmatico, descritto da amici e colleghi come un enigma. Browne preferisce mantenere la scintilla creativa dentro di sé e lasciare che siano i suoi abiti a parlare.

La magia di Thom Browne in passerella

E che lo facciano, quei vestiti! Nei laboratori e soprattutto nei lunghi filmati delle sfilate, che combinano l’onirico con il capriccioso, questo docu-film mette in luce collezioni che fondono costruzione impeccabile, eccentricità e umorismo sfacciato con un effetto affascinante.

Un’entrata scenografica

Holzemer sembra consapevole del potenziale squilibrio tra l’accesso personale e professionale, motivo per cui sceglie di iniziare con un’immagine di forte impatto drammatico. Al suono di archi crescendo, un sipario di sicurezza si solleva lentamente per rivelare l’ornato auditorium dorato del Palais Garnier a Parigi, dove ogni posto è occupato da un manichino in un completo grigio firmato Thom Browne. L’effetto è surreale.

Una moda oltre i confini

Due “portatori” maschili, indossando il completo con gonna pieghettata che è il fulcro dell’approccio gender-fluid di Browne, compaiono sulla scena e depositano una serie di valigie abbinate. Una modella in piattaforme vertiginose e una versione stratificata dello stesso outfit entra poi e si siede su una delle valigie, come in attesa di un treno. La sfilata che si svolge rappresenta ciò che lei osserva, inclusi altri passeggeri, personale ferroviario, un gargoyle e piccioni chic con copricapi scultorei realizzati dal cappellaio britannico Stephen Jones, un collaboratore regolare di Browne.

Collezioni e riconoscimenti

La sfilata di luglio 2023 segna il debutto di Browne alla Settimana dell’Haute Couture, rendendolo uno dei pochi designer americani a presentare i suoi lavori insieme a nomi storici come Dior, Chanel, Schiaparelli e Valentino. Se Browne è nervoso, non lo mostra mentre è dietro le quinte, facendo aggiustamenti dell’ultimo minuto sui modelli e guardando i monitor con soddisfazione. Non è affatto lo stilista drammatizzante visto in molti documentari di moda, che corre in uno stato agitato, impartendo istruzioni e poi collassando esausto una volta finita la sfilata.

Il lato umano di Thom Browne

Avere un soggetto così calmo e gentile come Browne è sia una distinzione che una limitazione per il film di Holzemer. Non che ogni luminare della moda debba essere costantemente alle prese con crisi per essere interessante, ma il documentario è così leggero sui conflitti, il dramma e i dettagli personali che a volte sembra quasi un video promozionale di lusso. È magnifico, ma manca di mordente.

Sfide e resilienza

Viene menzionata brevemente la possibilità di dover chiudere l’azienda all’inizio del 2009, in seguito alla crisi finanziaria, ma la compagnia ha superato quella tempesta e si è ripresa. Riguardo il tentativo infruttuoso di Adidas di citare in giudizio Browne per violazione del marchio delle tre strisce, il partner del designer, Andrew Bolton, afferma che per Browne è stato difficile vedere la propria integrità messa in discussione così pubblicamente durante il processo del 2023. Tuttavia, non sentiamo nulla di ciò direttamente da Browne.

Un docu-film visivamente stupefacente

Nonostante le carenze del documentario in termini di approfondimenti, analisi o persino l’artigianato che va nella realizzazione degli abiti, la retrospettiva visiva dei 20 anni di attività di Browne è costantemente stupefacente e delizierà i fedeli della moda. Per coloro che non conoscono la storia di Browne, il film tratta le nozioni di base in modo abbastanza coinvolgente: le origini a Allentown, PA, gli anni di nuoto competitivo a Notre Dame, il breve tentativo di diventare attore a Los Angeles e l’inizio umile della sua linea di moda nel 2003, operando da un piccolo appartamento di New York basato su una collezione di cinque completi di esempio.

Un successo americano

Gradualmente, la coraggiosa reinvenzione di Browne dell’abito grigio ha iniziato a influenzare non solo la moda maschile, ma anche quella femminile, cementando il rifiuto di Browne di essere vincolato dai generi. Wintour sottolinea che non c’è davvero alcuna differenza tra chi indossa cosa nei suoi spettacoli. Un momento di svolta è stata la collezione Primavera 2018, quando Browne ha mandato modelli maschili in passerella con versioni modificate della sua collezione femminile. L’idea che uomini in gonne potessero apparire potenti e mascolini ha rivoluzionato ulteriormente il suo marchio.

Innovazione e unicità

Browne costruisce sui look tipicamente americani — sportivo, jock, uomo d’affari, cowboy, coppia del ballo, WASP dell’Upper East Side — e li sovverte. A prescindere dai limiti del documentario in termini di approfondimenti, gli spettacoli in passerella offrono una finestra affascinante sull’innovazione costante di Browne, evidenziando una celebrazione della uniformità in maniera estrosa. Anche se Browne stesso emerge come un enigma, i suoi design parlano a volume alto e chiaro.

Per approfondire di più sui suoi spettacoli, potete visitare la scheda del suo ultimo filmato dedicato alla sua creatività e alle sue sfilate.